Les bordures(2ème partie)

Les bordures

Formation des angles - L'angle droit - L'angle droit extérieur - L'angle droit intérieur - Bordure travaillée séparément horizontalement et verticalement - Angle de bordure pour un angle en "Y" - Bordures de lisière courbes - Problème posé - Technique par ajustement de la jauge - Technique par répartition proportionnelle du nombre de mailles - Bordures d'encolure - Bordure d'encolure ronde - Bordure d'encolure ronde avec ouverture - Bordure d'encolure en "U" - Bordure d'encolure en "V" - Les standards de "V".
Fixer la dernière maille d'une bordure - Bordure en maille serrée - Bordure en point d'écrevisse - Bordure en point de riz.

Formation des angles

Deux cas de figures sont à envisager dans la formation d'un angle suivant que cet angle sera partie intégrante d'une forme concave ou convexe. On parlera d'angle extérieur pour une forme convexe et d'angle intérieur pour une forme concave.

Une angle pourra être droit, aigü ou grave suivant la partie de la réalisation concernée de l'ouvrage. Par extension, une lisière courbe est également un angle convexe ou concave.

L'angle droit

La réalisation d'un angle droit peut s'avérer délicate dans sa finition. Nous envisagerons donc les bordures en mailles serrées, en mailles sérées finie au point d'écrevisse et au point de riz. Les rangs de bordure seront toujours effectuées en sens alternés pour obtenir le meilleur résultat.. Une angle droit peut -être composé de deux façons : en continu en travaillant les deux bords similtanément, ou en les travaillant séparément..

Angle droit extérieur l'angle est formé en crochetant 3 mailles dans l'angle du rang précédent. Le résultat sera encore meilleur si la maille centrale est une maille en l'air. mailles serrées
mailles serrées et dernier rang au point d'écrevisse Dans ce cas, ne pas faire de maille en l'air pour le rang au point d'écrevisse pour éviter de détendre l'ouvrage.
Point de riz Comme pour les mailles serrées.. Le premier rang de relevage est en mailles serrées. Le point de riz commence au second rang.
Angle droit intérieur Les augmentations sont remplacées par des triples diminutions. mailles serrées dans ce cas alterner à chaque rang des doubles diminutions (3 mailles ensembles) et des diminutions d'une mailles (2 mailles ensembles).
mailles serrées et dernier rang au point d'écrevisse On ne fera pas de diminution sur le dernier rang crocheté au point d'écrevisse.
Point de riz Dans ce cas, on a bien une diminution double (3 mailles ensembles) à chaque rang.
Bordure travaillée séparément (horizontalement et verticalement).
Ce sera par exemple le cas d'un bàs de manteau ou de veste, pour lequel les motifs pourraient justifier le choix de ce montage plutot qu'une bordure continue. Pour réaliser ce type de bordure, commencer par la bordure du bas avant de relever les mailles pour la bordure de côté..
Angle de bordure pour un angle en "Y" La réalisation d'une veste, d'un cardigan, présentent souvent une encolure en V par le croisement des deux demi-devants. On parle alors d'un "Y" de croisement, qui va se traduire par un angle sur chaque demi-devant.. L'angle est obtenu en répartissant des augmentations un rang sur deux sur les rangs pairs, pendant la réalisation de la bordure.
Le dernier rangs ne doit jamais contenir d'augmentation pour un meilleur aspect fini.

Bordures de lisière courbes

Problème posé

Les croquis de notre exemple sont volontairement exagérés relativement à la pratique, mais permettent de bien mettre en évidence le problème posé.

à gauche une bordure courbe concave,
à droite une bordure courbe convexe.

La différence de longueur entre le bord extérieur et le bord intérieur de la bordure va entraîner, compte tenu de la jauge de bordure, une différence notable du nombre de mailles nécessaires. Il va donc falloir compenser cette différence d'autant que la bordure sera plus épaisse, pratiquement dès que la bordure dépasse 2 rangs.. Deux cas seront à envisager selont l'importance de cette différence.

si la différence est faible, on utilisera la technique de compensation par la jauge
si elle est forte, on utilisera une technique de répartition d'augmentations (forme convexe) ou de diminutions (forme concave).

Pour une compensation parfaite, il y aura avantage à préparer sont travail sur un patron. En effet, celui-ci permet une mesure précise au moyen d'un centimètre, qu'il est facile de transposer en nombre de mailles à partir de la jauge de bordure.

Technique par ajustement de la jauge

La jauge de bordure est appliquée à la longueur médiane de la bordure, pour définir le nombre de mailles de cette bordure ( trait rouge des figures précédentes). La compensation sera effectuée en changeant de numéro de crochet en prenant un crochet plus fin pour raccourcir le rang, ou une crochet plus gros pour allonger le rang. De la même façon, il y aura raccourcissement du rang en crochetant plus serré, et allongement et crochetant plus lâche. Ces deux méthodes permettent de compenser les raccourcissements ou allongements de rangs sur un nombre de rangs faibles (cinq rangs au maximum), sous réserves que les différences à compenser ne soient pas trop importantes.

Technique par répartition proportionnelle du nombre de mailles

Le nombre total de mailles à diminuer ou à augmenter se déduit directement de la différence de longueur entre la longueur extérieur et la longueur intérieure. Il reste à répartir régulièrement à la fois sur la longueur et sur l'épaisseur de la bordure ces diminutions ou augmentations.

Pour cela commencer par diviser la courbe en secteurs, chacun devant recevoir une fraction des augmentations / diminutions.

Elles peuvent ensuite être positionnées régulièrement.

Notre exemple montre comment positionner 12 diminutions ou 12 augmentations.

Bordures d'encolure

Il existe de nombreuses formes d'encolure. Leur patronage est détaillé dans le cours de création. Pour simplifier, nous reprendrons de façon sommaire les plus fréquentes que rencontrera une crocheteuse.: les encolures rondes, carrées, en V, avec ou sans fente d'ouverture.

Bordure d'encolure ronde

C'est par excellence le "ras-du-cou" ou le col roulé.Cette encolure doit laisser passer la tête. La mesure du tour de tête d'un adulte (homme ou femme) varie de 55 à 58 cm suivant les tailles. Il est d'usage dans l'industrie, de prendre le maximum pour le patronage des vêtement adulte, ce qui explique qu'il ne soit pas souvent donné dans les tableaux de mesures. La mesure peut être également prise pour le sujet en prenant cette mesure comme pour un bonnet : en passant par le sommet du front et par la nuque.
Si on prenait exactement cette mesure, le passage de la tête pourrait se révéler délicat. Heureusement, dans la pratique couturière, on prendra une "aisance de tour de tête" de 2 cm, c'est à dire qu'on majore la mesure de 2 cm pour être certain que ça passera "sans coincer". La nouvelle valeur résultante sera notre tour de tête de base.
Logiquement, le tour d'encolure devrait correspondre au tour de bas d'encolure (tour de cou), mais celui-ci est inférieur au périmètre crânien . Le tour de coup chez la femme adulte fait de 35 à 42 cm suivant la taille. Si on fait le rapport entre le tour de tête et le tour du cou pour les tailles maximales, on trouve:
58 / 42 ~1,38, soit une différence de 38%
En rapprochant cette valeur du taux d'allongement de l'élasticité des mailles sur une jauge de bordure, on s'aperçoit qu'en tirant sur une jauge de 3 cm d'épaisseur, crochetée en mailles serrées, l'allongement obtenu est du même ordre de grandeur (avec pour limite maximale racine[2], soit 1,414).
Cette observation va nous permettre de tricher en évaluant le tour de cou non à partir de sa mesure, mais à partir du tour de tête de base...La différence sera faible, donc similaire esthétiquement, mais on est ainsi certain que la tête passera sans problème. Nous aurons un "pseudo-tour-du-cou" évalué sur la base de l'étirement des mailles pour obtenir le passage de la tête. Il va nous permettre la construction du patron.

Patronage encolure

1/2 dos : Pour rappel la construction du patron à partir des mesures est donnée ici :

A = 1/6ème pseudo-tour-du-cou
B = 1/16ème pseudo-tour-du-cou
C = longueur taille-dos
D = 1/2 carrure dos + 1 cm, à mi-hauteur de C
E = 1/4 tour de poitrine
F = longueur d'épaule + 1 cm
O = pente d'épaule de 18°

L'arc du col en bleu est un 1/4 d'ellipse qui peut être tracé au pistolet.

demi devant : de la même façon, nous aurons pour le devant :

A = 1/6ème pseudo-tour-du-cou
B = 1/6ème pseudo-tour-du-cou
O = pente d'épaule de 18° à 26 °

La longueur des arcs peut être calculée avec la calculatrice d'échancrure disponible gratuitement en zone libre.

Marquage de le bordure

une fois le patron réalisé, il va suffir de tracer la bordure sur le patron par un arc paralléle à l'arc d'encolure, de façon à creuser cette encolure de l'épaisseur souhaitée pour la bordure..
La mesure du nouvel arc peut êtr évalué de la même façon que les précédents , ou mesurée comme nous l'avons déjà vu au mètre ruban sur le patron

La jauge de bordure va permettre, le patronage étant réalisé de convertir les dimensions obtenues en mailles. Pour une bordure fine, la technique de compensation de la jauge pourra être appliquée. pour former l'arrondi.

Bordure d'encolure ronde avec ouverture

Une autre solution est de conserver la taille du tour du coup, mais de placer une ouverture dans le dos pour permettre le passage de la tête (avec boutonnage). Le tour de tête de base que nous avons calculé plus haut est la taille de l'ouverture totale nécessaire. Ene reprenant le patron du dos vu plus haut, la hauteur de fente H est donnée par la formule :

H = (tour de tête de base - tour du cou) / 2 + 1,5 cm

Note : le tour du cou est mesuré à la base du cou

La bordure va être donc modifiée en y ajoutant une bande de croisure simple d'une largeur de 1,5 à 2 cm, centrée sur le milieu du dos. Ce centrage va permettre d'obtenir des parmentures symétriques sur les deux 1/2 dos, avec un résultat plus esthétique sur l'ouvrage. L'une de ces parmentures comportera les boutonnières.
Bordure d'encolure en "U" Egalement appellé "encolure ouverte" ou "carré arrondi", il s'agit de la version tricot oucrochet du décolleté. Comme en couture, le problème principal de sa réalisation est la possibilité de "baîllement" du décolleté. La bordure va permettre de lutter contre ce phénomène. Il s'agit au niveau de la conception d'une encolure "réglable" en hauteur et en largeur. En effet, le créateur a le loisir de choisir la largeur et la profondeur du décolleté. Cependant, il y a lieu de limité le produit largeur x profondeur pour éviter que les épaules ne tombent.. patronage Le patronange consiste, partant du patron à col rond, à élargir et creuser cette encolure. Les deux dimensions largeur et profondeur sont mesurées directement sur le sujet ou sur le mannequin pour définir l'ouverture (autant sur le dos que sur le devant). la largeur idéale est la distance entre les creux d'épaule. Pour une meilleur stabilité des épaules, il y a avantage à ne creuser que le devant ou le dos, plutôt que les deux..
La mesure de profondeur est prise à partir de la ligne d'épaule, à la racine du cou, jusqu'à la profondeur souhaitée. La figure ci-contre montre comment porter sur le patron la profondeur et la largeur de l'ouverture. Noter que les dimensions A et B sont celles qui ont été evaluées pour l'encolurer ronde. La technique est rigoureusement la même dans le cas du devant.
Le patron de base étant modifié, nous voyons clairement que l'encolure se compose de 3 parties : deux segments de droite et un arc pour chaque demi pièce. Du fait de la présence de segments de droite dans la forme de l'encolure, la technique de compensation par la jauge n'est plus applicable à ce type d'encolure. Les diminutions des parties courbes seront donc effectuées uniquement par répartition proportionnelle du nombre de mailles dans ces sections.
Note : certains segments peuvent ne pas être présents suivant comment l'ouverture est travaillée. Nous pouvons maintenant tracer sur le patron la bordure d'encolure et passer à sa réalisation en calculant au moyen de la jauge de bordure les nombres de mailles des longueurs pour les longueurs intérieures et extérieures de la bordure
L'illustration c-contre montre un exemple pour indiquer la façon de placer les augmentations, comme nous l'avons vu plus haut;

Bordure d'encolure en "V"

Le col en "V" est composé de deux segments droits formant un angle variable en fonction du type de col. C'est dans la réalisation de cet angle que réside toute la difficulté de la réalisation. Pour obtenir un angle parfaitement net, l'angle doit avoir un angle bien défini qui, par ailleurs, sera choisi en fonction de l'épaisseur du fil utilisé.Le tableau ci-dessous indique pour chaque type de fil, en fonction du point utilisé pour effectuer les diminutions, quel est l'angle naturel du V . La hauteur de pointe quant à elle dépendra de l'épaisseur de la bordure.Noter que plus l'angle est aigü, plus il faut crocheter de mailles ensembles pour former l'angle.

Diminutions	3 mailles ensembles	4 mailles ensembles	5 mailles ensembles
épaisseur de fil	3 mailles ensembles	4 mailles ensembles	5 mailles ensembles
fin (2 brins)	68°	47°	36°
moyen(3 brins)	70°	50°	38°
standard(3 brins)	74°	54°	40°
gros(4 brins)	78°	56°	44°

Ci-contre un exemple des angles obtenus avec un fil standard, avec les types de diminutions correspondant au tableau précédent.

En fonction du fil utilisé, il est important de prendre en compte et respecter l'angle naturel pour tracer l'encolure en V. Vous obtenez ainsi la garantie d'une finition qui sera propre et stable dans le temps.

Remarque: une diminution sur un nombre impair de mailles donnera un résultat plus régulier. La prise de la maille centrale en dernier par dessus les auttre mailles va donner une jonction de l'angle plus nette et plus propre.

Les standards de "V".

La culture de la couture et du tricot nous ont habitués à distinguer 3 sortes de V pour une encolure. Ce sont respectivement :

le V raccourcis,
le V standard,
le V profond.

Cette classification est liée à la profondeur de l'échancrure du V. Le tableau suivant donne la plage de profondeur d'échancrure en fonction de la dénomination.

Type de V	Profondeur
"V raccourcis" ou V "peu profond"	4,5 cm à 7, 5 cm
"V standard" ou "V normal"	7,5 cm à 13 cm
"V profond"	13 cm à 30 cm

Fixer la dernière maille d'une bordure

La façon de terminer une bordure autour d'une pièce est importante : Le moindre défaut risque d'être criard. Le but d'une bonne fixation est de rendre celle-ci la moins visible possible. Trois cas seront examinés suivant le type de bordure.Les exédents de fils sont toujours passés entre les mailles sur l'envers de l'ouvrage.

Bordure en maille serrée A) passer le fil dans la dernière maille et l'enfiler ensuite sur une aiguille. B) passer l'aiguille en prenant les deux brins, dans la maille de début (1), puis la repasser dan la maille de fin de façon à reformer une maille entre ces deux mailles (2).
Cette façon de précéder permet d'avoir une lisière parfaite de la bordure. L'exédent de fil est passé entre les mailles. Le résultat est quasiment parfait.
Bordure finie en point d'écrevisse A) passer le fil dans la dernière maille et l'enfiler ensuite sur une aiguille. B) passer l'aiguille en prenant les deux brins, dans la maille couchée de début (1), puis la repasser dan la maille de fin debout, en suivant le sens de la flèche (2).
L'exédent de fil est passé entre les mailles. Le résultat est quasiment parfait.
Bordure en point de riz A) passer le fil dans la dernière maille et l'enfiler ensuite sur une aiguille. B) passer l'aiguille en prenant les deux brins, dans la maille de début (1), puis la repasser dan la maille de fin de façon à reformer une maille entre ces deux mailles (2).
Cette façon de précéder permet d'avoir une lisière parfaite de la bordure. L'exédent de fil est passé entre les mailles sur l'envers de l'ouvrage. Le résultat est quasiment parfait.